TEKNINEN APU
temppuja
KORJAUSJÄRJESTELMÄ
PUTKUPALLO
ANATOLY SUKHOV
Pakokaasujärjestelmä alkaa korroosioon nopeammin kuin muut auton osat, vaikka nykyään yhä useammin putket ja äänenvaimentimet ovat alumiinilla päällystettyä terästä. Mikään ei kuitenkaan ole yllättävää: ulkopuolelta he kylpevät murtohappovesimuovissa ja sisäpuolella palamistuotteissa, mukaan lukien typen oksidit ja vesihöyryt, jotka muodostavat typpihappoa jäähdytettynä. Hän kyllästää nokilaastiat eikä kiirehdi jättämään äänenvaimentimen sokkeloa edes erityisten aukkojen kautta (kuten esimerkiksi Volgalla). Siksi jo toiminut pakojärjestelmä on ruostunut voimakkaasti parkkipaikalla. Vaikein tila on lyhyet kaupunkimatkat, jolloin kertyneellä lauhteella ei ole aikaa haihtua.
Lyhennä putkien ja mekaanisten kuormien ikää - taivutus ja kiertyminen. Aallotettuja inserttejä on jo pitkään käytetty ulkomaisissa autoissa, jotta moottorin tärinät eivät hajottaisi pitkää "häntää", ja järjestelmän yksittäiset osat telakoidaan usein liikkuviin kuulaniveliin. Kotimaisista autoista vain merentakaisella moottorilla varustettu Svyatogor voi ylpeillä aallotuksella, ja kuulanivelen liikkuvuus kymmenillä on erittäin mielivaltaista. "Klassisella" erittäin ruosteinen pakoputki hajoaa usein puristinta pitkin virtayksikköön. Näin tapahtuu joihinkin vanhoihin ulkomaisiin autoihin (erityisesti "Ladan" - FIAT: n esi-isiin).
Kotimaan autoissa pakokaasujärjestelmä kestää yleensä kahdesta neljään vuotta, ulkomaisissa autoissa - jopa kuuteen. "Trompettiääni" ilmoittaa lähellä kuolemaa. Kaasuvuotopaikoista tulee mustia jälkiä noesta. Älä odota, kunnes äänenvaimentimet putoavat tielle, mutta ennen kuin siirryt varaosiin, on suositeltavaa arvioida vauriot.
Jos syy ei ole tiivisteiden "leikkaamisessa", vaan ruosteisiin reikiin, on parempi korvata kyseinen järjestelmän osa. Kotimaan autoissa on suotavaa olla äänenvaimennin ja resonaattori samanaikaisesti (koska ne ovat suhteellisen halpoja), muuten kuukauden tai kahden kuluttua joudut kiipeämään uudelleen auton alle. Etuosa (housut) riittää yleensä kahdelle äänenvaimentimelle. Jos putket menevät päällekkäin (kuten Zhigulissa), on tärkeää, että niiden väliset raot ovat vähäiset. Tämä on parempi tarkistaa ennen asennusta autoon - äärimmäisissä tapauksissa viallinen osa voidaan vaihtaa myymälässä. Kun putket on työnnetty kokonaan, merkitsemme niiden sijainnin riskillä ja hallitsemme sitä oikealla kokoonpanolla autossa (muuten ei ole helppoa ymmärtää, onko putki mennyt kokonaan sisään).
Muuntimella varustetuissa autoissa pakoputki, yleensä ruostumattomasta teräksestä, pelkää vain mekaanisia vaurioita. Kuinka laskea viallinen muunnin ja onko syytä ymmärtää uutta, kirjoitimme jo (ЗР, 2000, nro 4, s. 180). Se ei ole halpaa - 600–1200 dollaria, ja loput järjestelmä maksaa sata tai kaksi”alkuperäisestä”. Siksi kaiken muuttaminen ilman taaksepäin katsomista ei ole sen arvoista - vain vaurioitunut elementti. Hitsauksen korjaus on järkevää vain, jos putki rikkoutuu kuormituksen vuoksi. Tyylikäs sauma, joka ei kiristä metallia ja vähentää vuorausten rasitusta, viivästää vaihtoa noin vuoden. Jos koko äänenvaimennin on ruosteisissa reikissä, hitsaus auttaa parhaimmillaan kuukauden tai kahden ajan, uusi poistoaukko purkautuu muualle. Myytävänä - se tekee, mutta se ei ole kannattavaa itsellesi. Joskus on parempi laittaa asbestiteipistä valmistettu side toimisiliimalla, mutta muista: se pysyy vain kuormittamattomissa paikoissa. Jotkut ihmiset hitsaavat kotimaisia ruukuja alkuperäisen resonaattorin ja äänenvaimentimen sijasta, mutta vain hitsaaja suostuu siihen, jolla ei ole minnekään mennä eikä rahaa tarvita: vieraiden osien sovittaminen paikalleen on taidetta. Ja kuinka paljon vanhoja putkia kestää?
Onko sen arvoista ladata "alkuperäinen" ei-liian vastuulliselle sivustolle - kysymys ei ole tyhjäkäynnillä. Tuotemerkin takana on kuitenkin usein jotain huomattavampaa kuin vain nimi. Joten pieni poikkeama Bossalin laipan asennossa Honda Accordiin johti siihen, että auto osui roikkuvaan putkeen pitkin vauhtia. Mutta ilman alkuperäistä eroa on lähes mahdoton huomata. Ja saman mallin “Walkerilla” osoittautui olevan erimuotoinen resonaattori (“tynnyri” sikarin sijasta) ja suurempi halkaisija - se myös koskettaa.
Vaihdamme aina tiivisteet yhdessä äänenvaimentimien kanssa. Monissa ulkomaisissa autoissa tehtaalla on kiinteä pakojärjestelmä. Kun vaihdamme yksittäisiä osia, leikkaamme sen "hiomalaikalla" ja yhdistämme uudet osat erikoispuristimilla - joko polttamalla (kuten "Samara") tai "putki putkeen" (kuten "Zhiguli"). Joka tapauksessa vaihdettaessa ei tarvitse sekoittaa vanhoja liitoksia - putkien leikkaaminen on helpompaa ja nopeampaa”hiomakoneella”. Voitele uudet kiinnittimet erityisellä korkean lämpötilan tai grafiittirasvalla - sen polttamisen jälkeen jäljellä oleva grafiitti auttaa poistamaan pultit (et voi kuitenkaan säästää niihin).
Pakokaasujärjestelmän jousitus vaihdetaan tarpeen mukaan. Kun asennat, varmista, että purukumin kuorma jakautuu suunnilleen tasaisesti. Okassa tätä on lähes mahdoton saavuttaa. Vasemman äänenvaimentimen jousituksen korvaamiseksi se on tuettava tunkilla tai voimansiirtotelineellä (oikeaa tukea ei juuri ladata). Joustona venytetty joustava nauha lentää kuitenkin silti pian, ja äänenvaimennin alkaa lyödä pohjassa jokaisen vetämisen yhteydessä. Voit parantaa tilannetta laajentamalla äänenvaimentimen koukkua hiukan (tuomalla se lähemmäksi alempaa koukkua). Kun “klassinen” on asennettu äänenvaimentimen kiinnityshihnat, taivutamme hiukan lankakoukkuja pihdillä estääksemme niitä lentämästä kärpästä. Ja takatukea kiinnittävän M4-ruuvin sijasta sovitamme sopivan halkaisijan kynnen: hieman taivutettu, se ei pidä huonommin kuin tavallinen ruuvi, ja se on asennettu ja (mikä on erityisen tärkeää) se poistetaan paljon nopeammin. Pakokaasuputken kuormituksen vähentämiseksi lähellä voimayksikköä aseta asbestikangas puristimen alle, poista vanhan sylinterikannen tiiviste tai käytä vain korkean lämpötilan tiivistettä. Jotkut ihmiset yleensä poistavat puristimen, mutta tässä tapauksessa kiinnitysnappien ja pakoputken tiivisteiden kuorma kasvaa.
Lopuksi muutama sana hätätilanteesta, kun äänenvaimennin hajosi matkalla. Tärkeintä on nostaa putken roikkuva pää siten, että se ei vedä tietä pitkin, tai poistaa "ylimääräinen" osa kokonaan. Fragmentin vaaka-asennon palauttaminen (koko sen kanssa) auttaa tasapainottajaa - pitkä painava keppi (kulma, putki), ajettu tiukasti äänenvaimentimeen takana. Ei ole väliä, koskettaako hän tietä - "villaa" ei ole pelottavaa. Luotettavampi "aseta rengas" vaurioituneelle äänenvaimentimelle. Se toimii pienenä kulmana, vahvistekappaleena, äärimmäisessä tapauksessa instrumenttiruuvitaltana - vetoomme sen putken osiin lanka- tai matopihdillä (kuva 1). Kulma voidaan myös asettaa putkeen ja kiinnittää siirtymästä samalla puristimella (kuva 2), tai voit käyttää paksua teräslankaa (kuva 3). Totta, on suositeltavaa käydä tämän jälkeen alhaisella kaasulla - joten ole hiljaa, ja pohjan mastikset (sekä verkko, kaasusäiliö jne.) Kärsivät vähemmän kuumista pakokaasuista. Muista myrkytyksen vaara. Joskus on kuitenkin mahdollista palauttaa järjestelmän suorituskyky käyttämällä olutölkkiä: löytää se teiltämme ei ole ongelma. Leikkaa se pitkin, erota kansi ja pohja (tämä voidaan tehdä kärjen avulla). Tuloksena oleva tinalevy levitetään vaurioituneelle putken osalle, kiristämme siteen langalla tai puristimilla - ja mene!
Kuva 1. Äänenvaimentimen "rengas" - varusteet, nurkka tai ovi. Puu ei sovellu - se voi syttyä tulipaloksi kuumista kaasuista.
Kuva 2. Luotettavampi muotoilu: sisä- ja ulkorenkaat vedetään yhdessä puristimella.
Kuva 3. Yksinkertaisin tapa kiinnittää putki on kiinnittää tiukasti paksun teräslangan silmukka siihen.